Колеса транцевые для лодки

Решил сделать первый апгрейд своего каймана - установить на него колеса...

В магазине ценны не гуманные вообще) за что платить 5к я так и не понял если на рынке колеса стоят от 200р, а сделать кронштейны любой мужик может.
Делал из мусора, все что было под рукой на работе, трубу от лесов, пружины из гидронатяжителей ремня ГРМ, держалку для спиннинга из трубы которая стоит в любом автомобильном амортизаторе и т.д колеса купил на канавинском рынке. Покрасили все в кузовном цехе. Варил все сам...загорел немного))))
Колеса откидываются в двух положениях (низ верх)
Размеры произвольные, дело в том что начинал делать колеса когда еще лодки не было) Магазинные в руках не держал, смотрел видео на ютубе, но сделал немного под другому - обратный механизм и соответственно другой крепеж.

Со стороны транца

 Готово к установке

Заготовка
Автор: Miha



Читать дальше

Тележка для надувной лодки АКВА – 240

Перед отпуском мне повезло приобрести надувную лодку АКВА-240.


Возникла проблема, как доставить лодку до реки? Расстояние, которое надо было преодолеть, небольшое, где-то 350 метров, но унести и лодку, которая весит 13 кг, и рыболовные принадлежности, спасательные жилеты и т.д. не представлялось возможным. Пришлось придумать тележку, используя детали самой лодки и, которую не надо будет оставлять на берегу, а легко можно взять с собой в лодку и что бы она не мешала в лодке. На фотографиях, приведенных ниже все хорошо видно и комментарии как будто не нужны. Если кто-то заинтересуется моей конструкцией, повторит и улучшит, буду очень рад.

С уважением Еремин Алексей.

Читать дальше

ВИДЕОРОЛИК: "Дроп Шот: ДЕЛАЕМ И ЛОВИМ". Tying and fishing the drop shot rig

НИ ХВОСТА, НЕ ЧЕШУИ!!!

Смотрим испытания на странице ВидеоСделайСАМ:
http://fishinform.blogspot.com/p/blog-page_3076.html

Читать дальше

ЖЕРЛИЦЫ

Жерлицы из оцинкованной и нержавеющей проволоки. Изготовление.

Основу жерлицы составляет каркас из стальной проволоки диаметром 3 и длиной 600— 700 миллиметров. Проволоку следует согнуть таким образом, чтобы один ее конец был длиннее другого на 100—120 миллиметров. Длинный конец затем последовательно несколько раз изгибаю, как показано на рисунке 1.
Стальную пружину (от форменной фуражки) длиной 300— 350 миллиметров пропускаю через отрезки резинового шланга, надетые на короткий конец проволоки. К пружине прикрепляю флажок. Концы стальной проволоки загибаю.
Катушку (отечественную) с леской храню отдельно от каркаса и надеваю на него только перед установкой жерлицы над лункой.

А. ЧЕРНИКОВ г. Москва




====================================

Отрезок нержавеющей или оцинкованной проволоки длиной 200 и диаметром 2— 3,5 миллиметра сгибаю, как показано на рисунке 2.
На кольцевой изгиб дужки надеваю стальную булавку-застежку, затем на обе ножки дужки натягиваю резиновые стопоры (отрезки телевизионного провода длиной 10—12 миллиметров). Третий стопор натягиваю на конец одной из ножек.
Леску длиной 8—10 метров и диаметром 0,5—0, 6 миллиметра двойной петлей крепко затягиваю на кольцевом изгибе дужки, пропускаю через один из верхних стопоров, наматываю на дужку и пропускаю через нижний стопор. Можно два стопора вначале надеть на леску, а затем уже натягивать их на ножку дужки.
При поклевке крупной рыбы нижний стопор с леской легко слетает с дужки.
Булавку-застежку изготавливаю из стальной проволоки диаметром 0,6—0,8 миллиметра. Летом к ней креплю шнур, зимой — проволочную подвеску, которые держат жерлицу. Подвеска сделана из отрезков стальной проволоки длиной 100 миллиметров, соединенных заводными кольцами.

М. Ржанов
г. Белорецк
Башкирской АССР

Читать дальше

Жерлицы из пластмассовой трубки.

Жерлица представляет собой полую, квадратного профиля трубку из пластмассы, внутри которой помещено сигнальное устройство — матерчатый флажок, закрепленный на металлическом стержне. На противоположном конце стержня находится текстолитовый или капроновый клапан, упирающийся в стальную пружину. На трубе снаружи крепится алюминиевый кронштейн с катушкой и спусковое устройство, представляющее собой обжимной металлический хомут с рычагом. Рычаг составной: концевые части сделаны из проволоки диаметром 0,2 миллиметра, переходник — из пластмассы, что исключает примерзание рычага к держателю. Составные части вплавлены в заранее просверленные каналы в торцах переходника.


Собираю жерлицу в такой последовательности: закрепляю нижнюю перемычку, вставляю пружину; собираю клапан со стержнем, на который надеваю амортизатор и верхнюю перемычку. Отверстия для крепления верхней перемычки готовлю заранее, с таким расчетом, чтобы пружина была слегка сжата клапаном, что исключает свободное раскачивание стержня с флажком после его «выстрела». Затем устанавливаю спусковое устройство, катушку с держателем; регулирую их взаиморасположение (малое плечо в нижней части рычага должно свободно входить в отверстие). Рычаг зажимаю в держателе не туго. Нижнюю перемычку закрепляю на расстоянии 1 сантиметра от конца трубы, что позволяет вставлять удлинитель с переходным стержнем.


                                                                      Н. Кохан


                                                                                                              г. Минск     Журнал "Рыболов" 

Читать дальше

Ремонт повреждений надувной лодки из PVC

"В жизни всякое бывает - то крысы появляются в самых неожиданных местах, да и торчащие из воды прутья арматуры сейчас уже не редкость на наших водоемах. Помню случай, когда один из моих знакомых рубил дрова для костра. Только выбрал необычное место - рядом с лодкой. Рубил себе, рубил. Немного промазал, да и разрубил практически новую лодку!"

Материал PVC, из которого изготавливается в настоящее время большинство надувных моторных лодок, весьма неприхотлив в эксплуатации и достаточно прост в ремонте.
Хранить лодки из PVC можно практически в любых условиях при температуре от +70 до - 40 градусов Цельсия. Зимой - в теплом гараже, или на холодном балконе, без какой-либо специальной подготовки на консервацию. Желательно только перед этим вымыть и высушить судно. При размещении лодки на хранение необходимо принимать во внимание, что материал PVC очень «нравится» крысам. Поэтому лодку в местах потенциального обитания крыс или мышей лучше не оставлять.
Еще одним важным условием для хранения лодки в условиях отрицательных температур являет то, что сумку с упакованной в ней лодкой нельзя постоянно перемещать с места на место, да и вообще лучше ее не трогать.
Если такое произошло с Вами, а «под рукой» сервисного центра нет и быть не может, то не расстраивайтесь - ничего страшного на самом деле не произошло. Материал PVC хорошо поддается ремонту в полевых условиях, даже на воде. Хотя, безусловно, ремонт лодки лучше производить в «гаражных» условиях, основательно и с запасом времени на то, чтобы клей полностью высох.
Для полной полимеризации клея необходимо около 3-х суток, хотя склеенной надувной лодкой можно пользоваться уже через 24 часа.
В том случае, если порез произошел на воде, то заклеить его можно в течение часа. Однако, наспех изготовленная «латка», не прослужит долго и, поэтому после возвращения домой - такой «ремонт» нужно обязательно переделать.


Для того, чтобы эффективно справиться с порезами, проколами и прочими повреждениями надувных элементов лодки Вам потребуется:


• Ремкомплект, который Вы получили вместе с лодкой при покупке.
• Ножницы.
• Валик, либо металлическая пластина.
• Фен (можно на время одолжить у жены).
• Карандаш.
• Кисточка.
• Растворитель "646".


В полевых же условиях, Вы можете обойтись только одним ремкомплектом, ножом и зажигалкой.
Устраняем прокол (прожиг).
Дело обычное. Крючком зацепились за борт, случайно ткнули ножом в баллон, случайно использовали борт лодки как пепельницу. Повреждение, в данном случае - небольшое, от микронов до 3-х сантиметров, поэтому будем действовать так:


1. Вырежьте заплатку из полоски материала нужного цвета, входящего в ремкомплект. Заплатка может быть любой формы, но лучше, если она будет круглой или овальной. В полевых условиях можно просто срезать углы с прямоугольной заготовки. Диаметр или максимальная длина заплатки должны быть на 3-5 см больше длины пореза.

2. Аккуратно расправьте пострадавший участок баллона на ровной поверхности. Если таковая отсутствует, то подложите под место пореза доску или пайол лодки.
3. Очистите место склейки от грязи и обезжирьте его 646 растворителем. Можно также использовать ацетон, или на худой конец, в полевых условиях - спирт. Не советую зачищать материал наждачной бумагой - этим можно только навредить.

4. Наложите заплатку на порез и обрисуйте место склейки карандашом.

5. С помощью кисточки равномерно, тонким слоем нанесите клей на обе склеиваемые поверхности. Дайте клею высохнуть.

6. Через 10 - 15 минут повторите эту же процедуру и, снова оставьте клей высыхать.
7. По истечении 5 минут можно начинать собственно саму склейку. Пять минут - время условное. Оно зависит от температуры окружающей среды, времени хранения клея, и даже от влажности. Поэтому, для проведения этой операции не стоит пользоваться секундомером. Прикоснитесь к клею - он должен подсохнуть, но слегка прилипать.

8. Для «активизации» клея, участок склейки и заплатку, нужно нагреть. Для этого можно воспользоваться феном или зажигалкой. Помните, что место склейки нужно нагреть, а не зажечь! Проводить эту операцию необходимо достаточно расторопно, чтобы клей за это время не высох.
9.Теперь склеиваемые поверхности необходимо наложить одна на другую так, чтобы под заплаткой не оставались пузырьки воздуха и хорошенько прокатать твердым валиком. Если такового под рукой нет, то можно использовать любые подручные средства: рукоятка ножа, ручка от мясорубки и т.д.

10. Не сгибая материал в месте склейки, аккуратно сложите лодку и оставьте высыхать минимум на сутки.

Рваные дыры. Порезы с длиной более 5-ти см.
Ремонтируются аналогично ранее описанному способу, с той лишь разницей, что в первом случае нам было достаточно установить заплатку только с одной стороны. При больших порезах необходимо устанавливать две заплатки, как с внешней, так и с внутренней стороны (изнутри).


Порядок ремонта остается прежним:
• Нужно вырезать две овальные заплатки (желательно одного размера).
• Подготовить место склейки, аккуратно расправить баллоны и обезжирить поврежденное место растворителем.
• Обрисовать внешнюю заплатку на месте склейки.
• Описанным ранее способом, приклейте сначала заплатку изнутри, а затем - снаружи. В случае «атаки» крыс и, при наличии рваного отверстия диаметром более 1-2 см можно сделать две внешние заплатки, т.е.:
• Выполнив первые 4-е пункта, можно вырезать еще одну заплатку, с большим размером, чем первая (на 2 см и более). Приклейте ее поверх первой, уже ранее приклеенной заплатки.


Ремкомплект лодки рассчитан на устранение порезов длиной до 15 см. Предполагается, что повреждения большей длины уже должны ремонтироваться только в сервисных центрах.

Порез на днище.
Виной ему, как правило, становятся прутья арматуры, которые зачастую попадаются на наших водоемах в самых непредсказуемых местах.
Порезы на днище достаточно специфичны. В основном, это рваные и сложные по контуру повреждения.
Для их ремонта необходимы две заплатки с внешней и внутренней стороны. Перед склеиванием порванные поверхности предварительно сшиваются «суровыми» нитками.
Все операции по склеиванию производятся аналогичным выше описанному способом.
Замена неисправного клапана:

Большинство случаев выхода из строя клапана связано с механическим воздействием. Ваша лодка после рыбалки сдута. Друзья помогают Вам собрать пайолы. И случайно кто-то наступает на клапан, под которым с другой стороны находится камень. Треск, в такой ситуации, наверное, вряд ли кто услышит...
Для того чтобы заменить клапан, Вам потребуется специальный ключ. Не советую «выковыривать» клапан подручными средствами, иначе можно его повредить и тогда, чтобы его извлечь, Вам потребуется втрое больше усилий и времени.
Если "фирменного" ключа у Вас нет, то его можно сделать самому. Для этого Вам потребуется металлическая, либо изготовленная из твердого пластика трубка диаметром от 13 до 20 мм и лобзик, которым нужно будет выпилить «зубья» для контакта с внутренней поверхностью клапана. Сверху можно сделать небольшое цилиндрическое отверстие, куда впоследствии помещается «вороток».
Итак, все готово! Баллоны лодки должны быть спущены. Через материал нащупайте и крепко сожмите в руке ответную часть клапана, так называемый «стакан».
Ключом выкрутите корпус клапана из «стакана». Бывают случаи, когда в результате долговременной эксплуатации клапан «закисает» и не выкручивается из «стакана». В таком случае можно воспользоватьсяавтомобильным спреем «жидкий ключ».

Прежде чем вставлять новый клапан, нелишним будет осмотреть неисправный. Иногда его достаточно просто продуть и промыть в мыльном растворе, а "залипшую" пружину клапана смазать небольшим количеством солидола.

Если Ваш старый клапан не поддается реанимации, то меняйте его - на новый.
Придерживая ответную часть клапана («стакан») рукой, вкрутите новый клапан с помощью ключа. Не переусердствуйте!
Новый клапан необходимо закрутить достаточно плотно, но не «намертво»!
Во-первых, возможно его придется когда-либо отвернуть, а во-вторых, чрезмерное усилие затяжки может запросто привести к поломке клапана или ключа.

Накачайте баллон и с помощью мыльного раствора проверьте герметичность соединения. Если из-под клапана травит воздух, то «дожмите» его ключом.


Удачных Вам путешествий!
Источник: Сайт водомоторного туризма "Ривьера"
http://fishercity.narod.ru/lodki/pvx.htm

Читать дальше

Форма для литья.

Зачем покупать их в магазине, когда можно сделать самому?

Существует два вида форм: изготовленные из гипса и из алюминиевого сплава. Формы из гипса самые простые в изготовлении и дешевы. Этот способ и рассмотрим.
Для того чтобы изготовить форму необходим гипс (в наших магазинах стоимость около 15 руб. за 2 килограмма) прототипы грузиков, доска шириной 9-10 см. и высотой 2 см. длина выбирается исходя из кол-ва грузиков.

Изготовление:


1. Изготавливаем форму, в которую будем заливать в дальнейшем гипс. Лучше ее сделать разборной. Ее размеры: длина 8 см, ширина 5 см, высота 2 см. Я, например, длинные стороны сделал из винипласта, а торцы из дощечки толщиной 1 см, внутреннюю поверхность которой лучше зашкурить. Все это собирается у меня на шурупах.
2. Поверхность выбранной доски тоже зашкуриваем. Затем с помощью сверла подходящего диаметра делаем углубление так, чтобы прототип входил до половины. Если получились небольшие щели, то их можно замазать пластилином.
3. Откусываем ушки у прототипа и укладываем его в углубление. Сверху ставим форму, чтобы прототип был посередине (можно все разметить для точности и красоты). Покрываем поверхность доски и грузика насыщенным мыльным раствором.
4. Разводим гипс до густоты жидкой сметаны и заливаем форму. Излишки гипса удаляем с помощью шпателя. Даем гипсу встать (около 30-45 минут, когда гипс остынет). Разбираем форму и аккуратно ее отрываем от доски.
5. Не вынимая грузика заливаем вторую половину, так же предварительно смазав ее мыльным раствором и сделав направляющие углубления (1). Когда гипс встанет разбираем форму полностью и вынимаем грузик.
6. На еще одной дощечке делаем треугольник из гвоздей с откусанными шляпками (б), для выгибания одинаковых ушков, лучше, для каждого грузика свои. Гнем ушки и кладем со смещением вверх на форму. Зажимаем между половинками. По полученным следам углубляем канавки (2).
7. С другой стороны (снизу) делаем литник (4) и выпор (3). Смазываем поверхность формочки графитом (можно раскрошить грифель карандаша) для легкого разъединения половинок.
8. Зажимаем обе половинки в тисках либо чем-нибудь связываем их. И форма готова к отливке.

Читать дальше