This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

Обслуживание фрикциона в катушке Shimano.

Данное обучающее видео поможет вам научиться самостоятельно обслуживать фрикционный тормоз катушек Shimano. В видео подробно показан процесс разборки, очистки, смазки и сборки механизма фрикционного тормоза. Данный процесс применим к большинству катушек: Alivio, Seido, Stradic, Nexave и др.

МАСТЕР КЛАСС. ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЛЕСЕН.


Видеоурок по изготовлению уокера из дерева. Оригинальное решение с глазами.

Изготовление лепестка вращающейся блесны.

Изготовление вращающихся блёсен.

Колебалка-незацепляйка.

Вертушка с плавающим сердечником.

Изготовление разных поролоновых рыбок.

Поводочки.

Серебрение блёсен и мормышек.

АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ БЛЁСЕН

В арсенале умельца-рыболова полезно иметь портативные установки для антикоррозийного покрытия. В домашних условиях без сложного оборудования можно лишь проводить лужение, химическое никелирование и гальваническое зрение. 

Самое простое для начинающего – произвести лужение заготовок блёсен. Выштампованные медные, латунные или стальные лепестки перед протравкой следует нанизать на булавку с отрезками кембрика. Протравливают эти детали в концентрированной соляной кислоте, предварительно обработанной цинком. (Растворение цинка в соляной кислоте ведется при комнатной температуре или на открытом воздухе до полного насыщения раствора этим металлом.) Сразу после протравки набор лепестков нагревают над плитой до температуры 60—70° и переносят в ванну с расплавленным оловом. Окунув и отряхнув его от лишнего металла, гирлянду промывают в холодной воде. 

Для никелирования латуни, меди и стали существует много растворов. Никелирование следует проводить в глубокой эмалированной миске или широкой кастрюле на газовой плите. Для контроля температуры нужно иметь лабораторный термометр, пинцет, металлические зажимы. Для более прочного сцепления основного металла с никелевым покрытием полезно после окончания процесса в течение 2-3ч при температуре 300° произвести в духовке газовой плиты термическую обработку и сделать повторное никелирование. Все операции по лужению, насыщению цинком соляной кислоты и никелированию нужно проводить со всеми мерами предосторожности: на глаза надеть защитные очки, на руки - резиновые перчатки.

Серебрение блёсен и мормышек


Рис. 1. Установка для серебрения блёсен и мормышек 
Сборка. К клемме со знаком «+» (аноду) припаиваю медную проволоку толщиной 1,5 мм, к ней последовательно присоединю сопротивление на 1 кОм (можно заменить электролампочкой на 50—75 Вт), а затем к проволоке креплю серебряную монету или какой-то предмет из этого металла. (Важно только чтобы его поверхность была больше размера подготовленных к покрытию блёсен.) К клейме со знаком «-» (катоду) припаиваю вторую проволоку. Конец её крепится к блёснам или гирлянде мормышек (рис. 1). 

Перед гальванопокрытием обязательно отполируйте заготовки и обезжирьте их в бензине или ацетоне. В качестве электрода можно взять старый почерневший закрепитель. Причём, чем больше в нём закреплялось фот материалов тем лучше. Для равномерного покрытия заготовок следует изредка поворачивать и весь процесс серебрения продолжается 10-15 минут. 
Можно сделать и более усовершенствованную установку с двумя анодами. Тогда блесну или несколько мормышек помещают в центре. Такой метод дает более плотное покрытие поверхности металла серебром. Лучше всего для серебрения подходят заготовки из меди и латуни. 

Более просты химические способы покрытия серебром. Правда, при этом получается более тонкое покрытие (порядка 8 мкмм). Я приведу один из таких рецептов. В 100 г воды растворяют одно измельченное зерно ляписа, затем раствор насыщают поваренной солью до выпадения осадка в виде творожистой массы. Раствор сливают, а осадок несколько раз промывают водой. Так получают хлористое серебро. Отдельно делают насыщенный раствор закрепителя: 25 г гипосульфита растворяют в 100 г тёплой воды. В него понемногу добавляют хлористое серебро. После этого смесь фильтруют и в неё засыпают очищенный мел (можно зубной порошок, если есть) до консистенции жидкой сметаны. Такой смесью и натираются ватным тампоном предварительно отполированные и обезжиренные блёсны, мормышки, крючки. Готовый раствор следует держать в тёмном сосуде.

Для разового покрытия блёсен и мормышек имеются другие рецепты. Один из них - специальная паста для серебрения. Готовят её из довольно распространённых химикатов. Берут по чайной ложке поваренной соли и чистого зубного порошка, смешивают и добавляют зерно ляписа (азотнокислое серебро). Смесь нужно растолочь и развести водой до густоты сметаны. Этим составом и натирают латунную блесну или мормышку, предварительно обезжирив её горячей водой. Второй рецепт ещё проще. На свету нарезают несколько кусков непроявленной фотобумаги. Их погружают в отработанный закрепитель. Достаточно ими несколько раз потереть поверхность блесны - и она покроется тонким налётом серебра. Через 2—3 минуты блесну следует промыть и слегка отполировать чистой суконкой. Латунные блёсны можно просто серебрить в отработанном гипосульфите. Необходимо лишь предварительно обезжирить их в растворе соды, прополоскать в горячей воде и опустить на несколько часов в закрепитель. После этой операции блёсны промывают и сушат. 

Грамотные поплавки.



В этом году в ассортименте фирмы Salmo появилась долгожданная серия итальянских поплавков, имеющих в названии слово Pro, то есть "профессиональная серия". Мне представилась возможность ознакомиться с поплавками поближе и рассказать о новинке. Взялся за работу без колебаний, поскольку уже несколько лет пользуюсь подобными моделями и хорошо их изучил.
Заголовок этой статьи не зря звучит "правильные поплавки", ибо, на мой взгляд, именно они являются эталоном конструкторской мысли в своем классе. Конечно же, это не эксклюзивная разработка фирмы Salmo. На том же итальянском заводе заказывают для себя поплавки такие известные фирмы, как Milo, Trabucco, Sensas, Maver и многие другие. Отличия только в надписи на поплавке и в цене, которая, кстати, у Salmo Pro относительно гуманная. Но поскольку в Беларуси отсутствуют представительства выше озвученных фирм, для отечественных магазинов, торгующих современными снастями, предложение Salmo, я думаю, станет весьма заманчивым. Но сначала давайте как следует разберем поплавочную культуру в целом и попробуем ответить на вопрос: "Нужны ли в принципе спортивные поплавки?"У каждого отдельно взятого рыболова свое представление о "правильных" поплавках. Если сложить воедино мнения разных людей, проживающих в одной стране, сложится общая картина. Сравнив полученную статистику с мнением признанных экспертов, доказавших на деле свою правоту, можно понять, насколько близко находится истина.
Так вот, сравнивая поплавочные познания среднестатистического отечественного рыболова с рыболовами других стран СНГ, можно сделать вывод, что отличия здесь минимальны. А если посмотреть в сторону Азии, то там зачастую все куда запущеннее. Да и те же американцы в принципе не ловят рыбу с поплавком – у них спиннинг на первом месте. О справедливости этих утверждений красноречиво свидетельствуют последние и предпоследние места на чемпионатах мира по поплавочной удочке у сборных Китая и США.
Совсем наоборот обстоят дела в Западной Европе. В частности, английские и итальянские поплавочники по праву считаются одними из лучших (если не лучшими) в мире. Именно они сегодня "законодатели моды", и на них равняются все остальные. В подробности вдаваться не буду, но поверьте – это действительно факт!
У нас, как и на остальном постсоветском пространс последнее время ощущается определенный интерес к передовым разработкам в поплавочном мире. Рыболовы начинают больше задумываться над принципом работы снасти, используют качественную и логичную прикормку, чаще прислушиваются к советам профессионалов. Словом, поплавочная культура потихоньку развивается. Конечно, не так быстро, как хотелось бы – все-таки выше уровня жизни не прыгнуть. Но, думается, те снасти, которые сейчас воспринимаются народом в диковинку, в будущем получат у нас более широкое распространение. Можно несколько ускорить этот процесс. Нужно ли? Вам решать...
Традиционный поплавок для нашей "глубинки" – это либо гусиное перо, либо нечто с коротким килем и крупным набалдашником на антенне. Такими же поплавками часто ловят новички. По незнанию или по тому, что "товарищ подсказал". Причем человек может купить даже относительно дорогое углепластиковое удилище, поставить на него хорошую безынерционную катушку, а вот поплавок такой, которым те же итальянцы ловили во времена Второй Мировой! Можно, конечно, поймать рыбу и на такую снасть, можно как-то приспособиться, можно получать удовольствие от эффектных поклевок, когда карась ведет поплавок в сторону и кладет его на воду, но стоит ли?
Грамотные поплавки

На этом фоне встречаются рыболовы (в том числе и провинциальные), чей улов в разы превосходит добычу остальных. Не потому, что они "попали на жор" или добавили в наживку "секретные капли". Просто они смогли приспособиться к сложившимся условиям ловли. В частности – грамотно подобрать поплавок.
Так что же "криминального" в поплавках с набалдашником и в гусиных перьях? Может, зря их критикуют? Чтобы ответить на этот вопрос, надо четко понимать, какую задачу выполняют элементы современного поплавка, как-то: киль, тело, антенна. Поплавки для матчевой ловли (ваглеры и слайдеры) сейчас не обсуждаем – речь о тех, что используются при ловле "махом" (удочкой без колец), болонкой ("телескопом" с кольцами) и штекером (ловля с укороченной оснасткой) – то есть о поплавках с двумя точками крепления. Итак, дальше пойдет теория.
Грамотные поплавки

Киль
Это металлический или углепластиковый тонкий стержень, вклеенный снизу в тело поплавка, придающий ему устойчивость при нахождении в воде. Средняя длина киля у поп лавков с яйцеобразным телом – 10-15см, в зависимости от модели и грузоподъемности. Более коротким килем оснащаются поплавки типа "игла". Без киля поплавок ведет себя крайне нестабильно: шатается на волне, ложится на бок при манипуляциях со снастью (подтяжка в стоячей воде, придержка на течении). Максимальной устойчивостью обладает киль из металлической проволоки, графитовый лучше подходит для деликатной ловли. Последний лично мне больше нравится еще и потому, что он без "памяти", то есть согнувшись, сам тут же выпрямляется. Впрочем, это уже мелочи.
Леска крепится на киле с помощью двух или трех кембриков. Желательно силиконовых – они более "бережливы" к леске. Нижний кембрик лучше поставить подлиннее (10-15 мм) с таким расчетом, чтобы небольшой его хвостик оставался на леске – меньше будет перехлестов. Верхний кем-брик располагается возле тела поплавка, средний (на случай если какой-то из двух других прорежется леской) – между ними.
Тело поплавка
Если в "сабанеевские" времена ценились поплавки из пробки, древесной коры, стебля тростника и т.п., то сейчас эти материалы, конечно же, устарели. Сегодня лучшим материалом для поплавков считается бальза. Именно эта легчайшая древесина обладает максимальной грузоподъемностью относительно минимального объема. Чем меньше площадь поверхности, тем ниже сопротивление, создаваемое предметом при движении в воде – это, думаю, понятно. Кстати, пенопласт как материал для поплавков также проигрывает бальзе раза в полтора по этому показателю. Возьмите два поплавка одной грузоподъемности, один из бальзы, второй из "пенки", и вы увидите разницу в размере. Единственное, что еще хотелось бы добавить – это насчет хрупкости бальзовых поплавков. При аккуратном обращении они, конечно, служат очень долго, но когда тонкий слой краски нарушен – материал начинает "пить" воду, и приходится лакировать трещину. Поэтому хорошо бы сразу после покупки дополнительно покрывать тело поплавка прозрачным водостойким лаком – это несложная процедура продлит ему жизнь.
Теперь к вопросу формы тела. Классическое правило гласит, мол, в штиль следует использовать поплавки иглообразной формы, поскольку они создают меньшее сопротивление в воде при вертикальном движении, а больше волна или течение – тем более шарообразным должно быть тело поплавка. На самом деле разница в чувствительности между "иглой" и "шариком" не настолько велика. Но вот ловить с поплавком вытянутой формы на неспокойной воде – некомфортно. Самым универсальным является тело поплавка в виде яйца или капли – оно хорошо "держит" и волну, и течение, и относительно легко ныряет вверх-вниз при поклевке. А для рыбы гораздо критичнее такие два показателя, как грузоподъемность поплавка и плавучесть его надводной части.
В верхней части тела поплавка вклеено металлическое колечко для пропуска лески. Чем эта деталь ближе к антенне (а лучше – впритык), тем меньше поплавок будет вылезать из воды при натяжении лески.
Грамотные поплавки

Антенна
Чем меньше у нее грузоподъемность – тем меньше чувствует рыба сопротивление при поклевке "на утоп". Самая высокая чувствительность у проволочной (металлической) антенны. Однако рекомендовать ее рыболовам-любителям едва ли стоит – слишком уж она сложна в огрузке. Намного удобнее пользоваться поплавками с фиброгласовыми антеннами (из твердого пластика). Плавучесть у них практически нейтральная. Небольшая грузоподъемность есть у антенн из гибкого пластика, что особенно ощутимо при большой ее толщине. Еще больше усилий надо, чтобы утопить деревянную антенну, но иногда и она может пригодиться. Вообще, антенна поплавка должна прежде всего соот ветствовать используемой наживке и способу ловли. При "трудной" ловле, когда рыбу приходится "вымучивать", нужна самая тонкая антенна. Это же правило работает, когда ловим на "невесомые" наживки – мотыля и опарыша. Если же рыба активна, а наживкой служит червь, перловка, кукуруза и т.п., то лишняя плавучесть антенны не так критична. Кроме того, при ловле над дном тяжелая наживка попросту утопит слишком "деликатную" антенну. Другой случай, когда нужна дополнительная плавучесть – это ловля катушечной снастью на течении впроводку. Слишком тоненькую антенну может затягивать под воду при контактах оснастки с дном. Опять же, если нужно заякорить снасть в одной точке при ловле на волне (ловля маховой удочкой), кладем подпасок на дно. И снова появляется потребность в плавучей (толстой) антенне.
Главный аргумент противников тонких антенн – "их плохо видно". Что ж, решайте сами, что вам нужно – разглядывать поплавок или ловить рыбу. Хотя для людей с плохим зрением это, конечно, важно. Лично я антенну толщиной 0,5 мм вижу с дистанции 13 м. Не всегда, конечно, использую такую тонкую, но порой без нее не обойтись. Если же у вас не очень хорошее зрение, а рыбалка "трудовая" – используйте антенну чуть толще, но из материала с нейтральной плавучестью. Ее и видно будет нормально, и рыба меньше почувствует подвох. Также при проблемах со зрением можно прикрепить к "родной" тонкой антенне так называемую "флейту", используемую обычно с матчевыми поплавками. Можно заменить ее отрезком трубочки от коктейля, покрасив ее в яркий цвет и приклеив сбоку к тонкой антенне. Вода свободно проходит через трубочку, что делает поплавок очень чутким. Единственный минус – снасть тогда начинает сильнее гнать ветром, если таковой имеется. Ну, и пользоваться очками на рыбалке никто не запрещал.
По уровню ватерлинии могу сказать следующее: если антенна длинная (5-8 см) – отгружаем ее на 1/3, если средняя (3-4 см) – наполовину, короткая (2 см) – практически вся на поверхности. Я не зря уделяю этому моменты столько внимания – он действительно очень важен! Особенно это критично для плотвы, леща и уклейки. С карасем и карпом несколько проще – там снасть может быть более грубой. Хотя тоже бывают исключения.
Грамотные поплавки

Длинная антенна может быть оправдана при ловле, например, леща, когда преобладают поклевки "на подъем", обычно же достаточно 4-5 см. Совсем короткими антеннами оснащаются уклеечные поплавки, что обусловлено их миниатюрными размерами. Но даже с ними не составляет труда увидеть тот момент, когда рыба поднимает подпасок.
Возвращаясь к проблеме заметности антенны, надо еще отметить важность правильного подбора ее цвета. Красно-оранжевый – он, конечно, самый универсальный, но разнообразие не помешает. Для кого-то, наверное, это будет неожиданным, но на фоне светлой воды лучше видна черная антенна. А вот на темном фоне, когда солнце находится за спиной – лучше заметен желтый цвет. Антенну черного цвета можно получить, покрасив ее водостойким маркером прямо на рыбалке. Потом его без проблем можно смыть с помощью ацетона.
Грузоподъёмность.
Сложнее обстоит дело с выбором грузоподъемности поплавка.
При выборе надо, во-первых, учитывать силу ветра. Со штекерной удочкой проще всего, поскольку с ней привычного заброса не происходит – снасть просто выдвигается в точку ловли. А вот с "махом" или с "болонкой" сила ветра накладывает некоторые ограничения на минимальный вес оснастки. Так, например, с 7-метровой маховой удочкой даже при ветре средней силы, дующем в лицо, трудно забросить поплавок меньше 1,5 г. При сильном ветре приходится ставить и вовсе 3-4 г, что может сократить количество поклевок пассивной рыбы.
Почему тяжелая огрузка может настораживать рыбу?
Потому что чем она тяжелее – тем большая инерция появляется у снасти. Рыба это чувствует даже при самой тонкой антенне у поплавка. То есть утопить поплавок вроде бы и легко, но чтобы придать ему движение вниз, нужен некий разгон – это и есть инерция. Речь, понятное дело, только о поклевках "на утоп". Когда рыба поднимает подпасок – общий вес огрузки не имеет абсолютно никакого значения.
Легкий поплавок нужен при ловле рыбы на медленно падающую наживку. Бывает, конечно, достаточно просто распределить цепочку грузил по леске – и можно ловить в стоячей воде поплавками, скажем, 1,5-2 г. Но когда ловля "трудная", а глубина меньше метра – желательно использовать самые легкие поплавки, какие только вы сможете забросить. Вплоть до 0,3 г. При этом производится регулярный докорм клубящейся прикормкой или свободно падающим кормом, который можно подстреливать из специальной рогатки.
Бывает и наоборот – приходится ставить тяжелый поплавок, сдвигая грузики более кучно, чтобы пробить "стену" из мелкой рыбы и максимально быстро доставить наживку ко дну, где стоят крупные экземпляры. Такие казусы с "расслоением" рыбы происходят чаще всего летом, когда вода теплая и мутная.
Понятно, что нет смысла тратить время на ловлю легкими поплавками, граммовыми, например, на глубине 4 м, если только рыба не совсем уж вялая и единичная.
Грамотные поплавки

Ну и последнее, что влияет на выбор грузоподъемности поплавка, – это наличие течения. Если движение воды не очень сильное, а ловля происходит с помощью свободного проплыва поплавка, тогда принципы выбора те же, что и в стоячей воде, о чем мы уже говорили выше. Совсем другое дело, кода ловим с придержкой. В этом случае масса грузил на леске должна позволять поплавку занимать рабочее положение, что соответствует углу наклона до 20 градусов. Наживка при этом либо замирает на дне, либо поднимается слегка вверх в зависимости от веса огрузки и силы течения. Для ловли донной рыбы, такой как лещ, на больших и глубоких реках (Припять) грузоподъемность поплавка для проводочной удочки может достигать даже 10-15 г. На средних реках (Неман, Березина и т.п.) приблизительный вес используемых поплавков может быть раза в 1,5-2 меньше. Но это не является аксиомой.
Иначе обстоят дела при ловле рыбы над дном и вполводы на среднем и сильном течении. Речь идет, прежде всего, о голавле и язе. При ловле этой рыбы зачастую не нужна "жесткая" придержка, поэтому вес поплавка выбираем соответственно горизонту проводки. Регулярный докорм россыпью гороха, традиционного для Беларуси (а еще лучше - опарышем), позволяет постоянно держать рыбу в активном состоянии. Она может даже подниматься к поверхности воды, чтобы схватить падающее "с неба" лакомство.
Плоских поплавков для стационарной ловли на течении я здесь не касаюсь, поскольку они пригодны только для ловли штекером. А этот очень популярный на западе способ рыбалки у нас, думается, еще не скоро придет в народ по финансовым причинам.
Грамотные поплавки

Вернемся к "незабвенному" перу
Теперь, когда мы разобрали все элементы современных поплавков, определились с применением их в различных рыболовных ситуациях, я думаю, можно дать объективную оценку "перьевому архаизму".
Так вот вывод следующий: перьевой поплавок объединяет в себе и киль, и тело, и антенну одновременно. В этом и состоит его "беда". Если вытянутое (и, как правило, кривое) тело поплавка еще как-то применимо в неподвижной воде и можно закрыть глаза на толстый "киль", то его "антенну" может безбоязненно утопить только жадно клюющая, неприхотливая рыба. Вместо гусиного может быть перо страуса - сути это не меняет. Опять же, нет определенности по разграммовке, которая у ведущих производителей выдерживается очень тщательно. Что до поплавков с "бубочкой" на конце антенны - тоже непонятно, для чего она собственно нужна. Для лучшей видимости? Это мы уже обсуждали. Редкая рыба утопит "набалдашник", ничего не почувствовав. Красиво, конечно, когда при поклевке круги идут по воде. Однако непуганой рыбы становится все меньше, поэтому и снасти требуются соответствующие.
Хранение
Как уже говорилось, поплавки из бальзы требуют бережного к себе отношения. Не стоит возить их в рюкзаке навалом. Приспособьте специальную коробочку или тубус для этих целей. Готовые оснастки для удочки без колец хранятся на мотовилах, на которых стоит записать все их данные: диаметр и длину лески, номер и модель крючка, грузоподъемность поплавка. Для "болонки" тоже желательно перевозить оснастки отдельно от удилища. Правда, при дефиците времени, этим правилом можно и пренебречь.
 

Механический АвтоПодсекатель The Quickset ДЕЛАЕМ САМИ.


Это приспособление наверное не очень коректно в плане спортивной рыбалки, но пусть это будет маленькое облегчение для тех кто имеет не равные шансы с остальными рыболовами, к примеру у кого плохое зрение, или другие физические недостатки. и так в кратце что это такое:
подсекатель , вернее механизм который при поклёвке отпускает согнутое удилище, и тем самым позволяет сделать подсечку без Вашего вмешательства. 
схема самого принципа работы и чертёж частей.
скачать весь материал в ахиве:http://depositfiles.com/files/f3aez4tgt

Related Posts with Thumbnails